Шанель оставалась одним из немногих французских кутюрье, чья репутация была настолько высока, что их не коснулись запреты на ввоз в США предметов роскоши европейского производства, изданные правительством Рузвельта, проводившим политику поддержки отечественных монополий. Эти связи позволили ей продержаться в самые тяжелые годы и сохранить силы и энергию для вторичного восхождения на Олимп Высокой Моды в 1950-х гг.
А ведь именно в 50-е годы, когда уровень жизни в Европе значительно вырос, все кутюрье столкнулись с серьезной проблемой — необходимостью повернуть замкнутый мир Высокой Моды к массовому потребителю, желавшему одеваться достойно и со вкусом
сделать моду по примеру американской «ready-to-wear» «высокопрофессиональной промышленной», т. е. модой прет-а-порте (по-франц. pret-a-porter — готовое платье высокого качества фабричного производства).
Первой это поняла (или интуитивно почувствовала) склонная к пророческим предсказаниям в мире моды Вечная Мадемуазель Коко Шанель с ее твидовым женским костюмом-двойкой (бело-красным, бело-черным и красно-черным): узкая прямая юбка, жакет без лацканов и воротника, отделанный декоративной тесьмой, и шелковая блуза — небрежно-элегантный, ненавязчивый и нейтральный для любой женщины. Габриэль идеально чувствовала дух времени, знала все нюансы женской психологии («Красота остается, а хорошенькая внешность исчезает - женщины почему-то не стремятся быть красивыми, они хотят оставаться хорошенькими?!» — ехидничала Шанель), легко предугадывала возможные перемены времени.
В 1954 году после 15-летнего перерыва 71-летняя Мадемуазель, наконец, вернулась в мир Высокой Моды, вновь открыв свой знаменитый Дом моды в самом центре Парижа — на Рю де Камбон, 31. Коко вернулась в идеальной одежде для... себя самой — элегантной, но уже пожилой дамы.
Пестрый твид скрадывал морщины, блуза в тон подкладки жакета оптически уменьшала талию, а сам жакет выпрямлял спину благодаря металличесёкой цепочке, вшитой в подол. Подчеркивающий фигуру, но не стесняющий движений, этот костюм был уместен в любой обстановке, в любое время года, с любыми аксессуарами. Это костюм, в котором можно было легко и изящно сесть за руль шикарного авто. Это костюм, который могли воспроизвести миллионы женщин, вынужденные носить вещи, сшитые своими руками. Зрительно удлинявшие и сужавшие ноги бежевые туфли-лодочки с контрастным носком и эротично открытой пяткой, броши из разноцветного стекла, стеганые сумочки с застежкой логотипом Шанель (перекрещенными латинскими буквами «С») и золотой цепочкой через плечо и пояс-цепочку снова хотела иметь каждая женщина.
Ее костюм пережил все потрясения в мире моды, и стал первой базовой моделью в наступающей эпохе «прет-а-порте» - моды, вставшей на поточное производство. Миллионы различных копий костюма от Шанель можно встретить и сегодня в городах от Токио до Нью-Йорка.
...Кстати, возвращению Габриэль Шанель на Олимп Высокой Моды во многом способствовала резкая фраза уже смертельно больного модельера Жака Фата: «Женщины — плохие модельеры. В моде их единственная задача — носить модные вещи!» Это высказывание возмутило своенравную Коко и она после многолетней эмиграции вернулась в Париж. Здесь она создала свой последний «блокбастер» в мире моды: деловой костюм розового цвета окрапленный кровью президента Джона Кеннеди Его супруга Жаклин надела его в трагическом для США ноябре 1963 года...
У Шанель снова одевались первые леди Европь и Америки, кинодивы Ингрид Бергман, Роми Шнайлер и Жанна Моро. Так женщины снова отвоевали свое место среди дизайнеров, царивших в моде после Второй мировой войны, а Коко, получившая в 1955 году премию Неймана Маркуса (аналог кинематографического «Оскара» в мире Высокой Моды), сказала всему миру моды, что женщины лучше знают, что они хотят носить.
Наряды от Шанель великолепно смотрелись не только на прекрасно сложенных красавицах, но, что самое главное, на обычных женщинах любого возраста, которым хотелось выглядеть привлекательно и элегантно в любое время суток — и на работе, и вечером в театре или ресторане. При этом от них требовалось совсем немного: быть уверенными в себе и следить за собой, т. е. быть современными. В XX веке без этого нельзя — так считала Вечная Мадемуазель.
До конца своей долгой жизни Габриэль упорно работала над коллекциями. И в 60-е гг. ее поистине бессмертный стиль, в котором столь органично сочетались простота, комфорт и изысканный вкус, был востребован. Но с каждым прожитым годом одиночество все больше и больше тяготило эту маленькую женщину. Незадолго до смерти она даже призналась: «Не знаю, была ли я когда-нибудь счастлива...»
В ее бурной жизни было множество друзей и любовников, но все они ушли из жизни гораздо раньше нее, и умерла она одинокой — рядом не было никого, кроме верной служанки Жанны-Селины. Это случилось внезапно, в ясный солнечный день 10 января 1971 г. в отеле «Ритц» в Париже. «Смотри, так умирают...» — только и успела сказать 88-летняя Коко своей верной горничной. Обливаясь горькими слезами, та склонилась над бездыханной госпожой, чтобы закрыть ей глаза...
Стены ее последней спальни были совсем без украшений, без картин, белые, как в монашеской келье. Зато ее ежегодный доход к моменту смерти оценивался в 160 млн. долларов! Таковы гримасы судьбы...
На склоне лет обожествляемая в мире Высокой Моды Коко Шанель сказала историческую фразу: «Всякая Мода выходит из моды, Стиль же — никогда...». Стиль Шанель — отказ от излишеств, того ненужного, что демонстрирует не женщину, а содержимое ее кошелька. Шанель — это не только одежда, но. и Стиль жизни. Ее стиль — это стиль вечной молодости, здоровья, столичной элегантности... Стиль Вечно Привлекательной Мадемуазель!
Кстати, Шанель до последнего дня требовала, чтобы к ней обращались «мадемуазель», а не «мадам».
"Возраст для женщины — не самое важное: быть восхитительной в двадцать, очаровательной в сорок и оставаться неотразимой до конца дней своих...".
Вклад Габриэль Шанель — самого дальновидного модельера XX века — в историю моды можно оценить одной лаконичной фразой: «У нее одевался XX век!»
По-настоящему практичную одежду первой сшила именно Габриэль Шанель. Она первой осознала, что качество, удобство и пропорции одежды могут сделать тело сексуально привлекательным, не обнажая его, и прекрасно это воплотила в жизнь. Она создала одежду, которая сидела так хорошо, что о ней можно было забыть и сконцентрироваться на окружающем мире. Именно она создала Дом моды в современном понимании, занявшись производством не только одежды, но и украшений, аксессуаров и, конечно, духов.
Недаром знавшая толк в духах Коко Шанель как-то сказала: «Духи — невидимый, но самый эффектный модный аксессуар!». «Женщины не должны пахнуть розами», — съязвив, добавила она и подарила вечные «Шанель № 5» (Chanel № 5) в 1921 году. Это был запах не цветов, а лишь воображаемый запах камелии (на самом деле редкие сорта камелии имеют запах). Так Шанель и в парфюмерии оказалась пионеркой: впервые воображением модниц всего мира овладел не цветочный, а абстрактный запах. Женщины сразу же распознали в «Шанель № 5» дух современности, а специалисты провозгласили, что в истории парфюмерии существует два основных периода: до «Шанель № 5» и после «Шанель № 5». До сегодняшнего дня эти духи в легендарном флаконе от Энди Уорхола остаются самым продаваемым в мире ароматом («ароматом XX века!»), являя собой нечто большее, чем просто аромат: это Стиль Жизни...
«Шанель № 5» такая же легенда, как простое и одновременно шикарное, маленькое черное платье от Шанель.
...Кстати, почему № 5? Если верить легендам, то, показывая Шанель выполненный заказ, Эрнест Бо поделил все флаконы на две группы и дал им номера: от 1 до 5 и от 20 до 24. Габриэль долго нюхала все пузырьки и пришла в явное замешательство. Поразмыслив, Коко все-таки выбрала пятый, сказав: «Я показываю свою новую коллекцию одежды 5 мая. А это пятое число пятого месяца. Почему бы и духи не взять под этим номером? Ведь это моя любимая цифра! Надеюсь, он будет счастливым!» Так с легкой руки Габриэль Шанель мода на цифры в парфюмерии укрепилась и стала вечной...
Сама композиция духов является очень простой, что однако не мешает им проявлять все свои ноты в роскошном букете. Это и иланг-иланг с Коморских островов, и цветок апельсинового дерева, за которыми следует сочетание жасмина с полей Грасса и майской розы, дополненные альдегидами. В глубине - сандаловое дерево из Майсора и бурбонский ветивер, придающие духам их особый характер.
Шанель идеально чувствовала дух времени, знала все нюансы женской психологии, легко предугадывала возможные перемены настроения. До конца жизни у нее была фигура подростка, глаза и голос женщины и вкус феи. Она не была величайшим кутюрье своей эпохи (скорее это Мадлен Вионне и Кристобаль Баленсьяга), но она сумела соединить мужское и женское, суровость и шарм, простоту и роскошь, превосходство и покорность и победить всех остальных.
Две черные скрещенные буквы «С» на белом фоне — фирменный знак Шанель — и по сей день остаются символом безупречного вкуса. Под влиянием Шанель до сих пор находятся все современные французские модельеры. Она создала гардероб, которым женщины пользуются до сих пор.
