Начало статьи "История моды. Модели Ива Сен-Лорана - элегантность помноженная на грациозность"
Неповторимый колорист, Ив Сен-Лоран сделал черный, дотоле сугубо торжественный цвет самым универсальным и заставил поверить в то, что он хорош для любого возраста и любой ситуации. Чего стоят одни только черно-розовые кружева от Сен-Лорана, произведшие неслыханный фурор и подлинное смятение в женских сердцах. Мода на черный бархат тоже ассоциируется с его именем. Среди всех кутюрье XX века именно он наделен наиболее безупречным чувством цвета. Никто, кроме него, не рискнул бы сочетать желтый с лиловым или оранжевый с красным и розовым, добиваясь при этом абсолютной гармонии.
...Кстати, когда требовалось, болезненно застенчивый Сен-Лоран умел... шокировать, идти наперекор традиции, причем делая это исключительно элегантно. Так случилось с рекламой его первого мужского парфюма в 1971 году. Он позировал совершенно обнаженным. Это фото стало невероятно знаменитым, оно шокировало всех и создало новые стандарты в рекламе: до Сен-Лорана мужская обнаженная натура отсутствовала в рекламе. После этого другие известные дизайнеры тоже рекламировали свою продукцию сами — правда, обнажиться никто из них не рискнул...
В 1976 году Лоран выпустил свою самую знаменитую коллекцию «Русские балеты» или «Русские сезоны», — красочные наряды в крестьянском духе. Эта коллекция не была случайностью. Лоран не раз подчеркивал, что все русское для него дорого — искусство, музыка, музеи, природа и особенно женщины. Они — по его мнению — самые красивые. Недаром директором Дома моды Лорана много лет была русская аристократка и изумительная красавица Элен Строганофф-Люденгаузен. «Русские балеты» назвали революционной коллекцией, меняющей направление моды во всем мире». Сам Сен-Лоран считал ее если не самой удачной, то, безусловно, самой красивой его коллекцией. Пышные юбки, шали, блузы, папахи и сапоги сразу вошли в моду. Затем последовали «Испанки Веласкеса», «Китаянки из Императорского дворца» (где он впервые сочетал желтый с лиловым, а оранжевый — с красным), дамы-гангстеры и девушки в платьях с голубями Пикассо. Критики обвинили кутюрье в чрезмерной театральности. А он не обращал на это внимания и продолжал творить...
" Он же больше всего любил одевать женщин, которые жили и живут вне моды "
Именно Сен-Лоран исполнил 30 января 1958 года последнюю задумку Диора — модель с силуэтом под названием «Трапеция». Она имела необычайный успех. Но тучи уже сгустились над молодым кутюрье. Он был слишком молод для мэтра, ему завидовали, к тому же у него явно не хватало сил «держать в узде» огромный (1200 человек!) штат сотрудников империи Диора. И вот настоящий хозяин Дома моды Диора — текстильный магнат Марсель Буссак стал сомневаться в творческом направлении, которое выбрал молодой Ив Сен-Лоран: «Слишком мало тканей он использует, слишком чисты и строги линии его костюмов. Бесспорно, они элегантны, он не так роскошны, как у Диора!» Не поняв и не оценив Лорана, Буссак не отстоял модельера, когда того в 1960 г. призвали в армию сражаться с отстаивавшими свою независимость алжирцами. Так Сен-Лорана «ушли» из Дома моды Диора.
Спустя некоторое время, открывая при поддержке своего лучшего друга Пьера Берже в начале 60-х гг. свой Дом моды, Лоран объявил: «Я перешел из мира тканей и пропорций в мир силуэтов и линий». По сути дела это был поворот к «набиравшей обороты» моде «прет-а-порте», а Дом моды Сен-Лоран с сетью магазинов готовой одежды «Рив Гош» вскоре по популярности далеко опередил Дом моды... Диор.
Ив Сен-Лоран, человек сложной судьбы [призыв в армию с поста художественного руководителя Дома Диора из-за войны в Алжире, вызванная ужасами войны глубокая депрессия, как результат — резкая потеря веса (он весил 40 кг) и долгое лечение], боготворим женщинами разных возрастов. Он же больше всего любил одевать женщин, которые жили и живут вне моды: Лилю Брик, Марлен Дитрих, Катрин Денев. Поэтому он может позволить себе сказать о современной женщине: «Я придумал ее Прошлое, подарил ей Будущее, и так будет даже после моей смерти». Единственное, о чем он, по его словам, сожалеет, что не он изобрел джинсы...
...Кстати, если верить легенде, то знаменитый замысловатый логотип Сен-Лорана — «YSL» — возник случайно. Как-то сидя с приятелем в одном из открытых парижских кафе, Ив Сен-Лоран рассеянно чертил концом вилки на салфетке в ожидании ужина. Начальные буквы его имени сами собой накладывались одна на другую, образуя затейливую вязь. «Вот тебе и эмблема твоего Дома моды», — вокликнул приятель. Впрочем, есть и другие трактовки этого знаменательного события...
В 1983-1984 гг. Сен-Лоран первым из дизайнеров при жизни удостоился ретроспективы в нью-йоркском музее Метрополитен. Когда торжественно праздновалось 40-летие творчества YSL, были выпущены ограниченные серии духов и макияжа от YSL «In Love Again» и «Vice Versa» -их популярность побила все рекорды.
В 1999 г. стареющий мэтр передал прет-а-порте своего Дома моды в руки Альбера Эльбаза которого вскоре сменил энергичный и прагматичный американец Том Форд. В руках маэстро остался только От Кутюр. Но в самом начале 2002 года великий кутюрье объявил о своем уходе из Высокой Моды.
Одна из наиболее скандальных и эпатирующих публику современных дизайнеров англичанка Вивьен Вествуд часто говори-что Сен-Лоран — единственный дизайнер, чью работу она могла бы обсуждать. И даже сам «Кайзер Карл Лагерфельд соглашается: «Он делает великолепные вещи». Ив Сен-Лоран оставил след в истории моды благодаря способности «овеществлять» идеи и настроения времени. Смешивая мужское и женское, он шел по стопам Коко Шанель. Недаром в 1968 г. сама Вечная Мадемуазель объявила, что Сен-Лоран является ее духовным наследником: Все думают о мимолетности моды, а Ив Сен-Лоран думает о современной одежде для женщины второй юловины XX века». Как и Шанель, он многое взял из мужской моды, но при этом всегда умел сделать мужеподобное эротичным. Легендарный главный редактор американского журнала «Вог» Дайана Врилэнд так оценила его вклад в историю моды XX века: «Коко Шанель и Кристиан Диор — титаны, а Сен-Лоран - это гений».
