Принято считать, что японские дизайнеры пытаются не столько расширить границы моды, сколько сделать их совершенно прозрачными. Всем своим творчеством уроженец Хиросимы Иссэй Миякэ (род. в 1935 г.) стремится ответить на простой вопрос: «Что же такое мода?»
То, что он делает, во-первых, назвать одеждой порой просто невозможно и, во-вторых, не принадлежит ни Западу, ни Востоку. Ведь то, что выглядит как элемент скафандра, может оказаться копией церемониального наряда самурая.
Страсть Миякэ — плиссировка и натуральные волокна. Увлекаясь, он нередко нарочито удаляется от изначального предназначения одежды и создает костюмы, которые, минуя подиум, становятся музейными экспонатами. Иссэй Миякэ с детства любил рисовать. Закончив Токийскую академию Искусств, он перебрался в Париж, поступил в школу при Синдикате Высокой Моды. Первым невероятно талантливого юношу заметил Ги Ларош, но учился Миякэ у более близкого ему по мировоззрению Юбера де Живанши. Любопытно, что искусство от кутюр его не привлекало: Иссэй отдал предпочтение готовому платью прет-а-порте). Вернувшись в 1970 г. в Токио, он создал свою студию и начал колдовать над новыми материалами и формами, стремясь перенести традиции японского национального костюма в современное платье.
...Кстати, именно Иссэй предложил женщинам силиконовое бюстье (не путать с силиконовыми протезами в бюст!), надувные брюки из полиуретана и плиссированные туники с вкраплениями металлических нитей. Затем появились дутые штаны из нейлона, предназначенные для городской жизни, и, наконец, знаменитые хитоны...
Его причудливо драпированные наряды напоминают мантии буддистских священников и одежды самураев. При этом тело и фирменная «миякиевская» плиссированная оболочка, кажется, совершенно не зависят друг от друга. Он говорит
«Покрой западной одежды ориентирован на тело, а покрой японской одежды — на ткань». Красота его моделей проявляется не в том, как она подчеркивает фигуру, а в том, как движется сама ткань. Становится понятным, что он с величайшим вниманием относится к поиску новых тканей.
Миякэ разрабатывает легкие, переменчивые вещи, устойчивые к стирке, которые соответствуют современному мобильному стилю жизни. Его модели «скрывают» тело, но зато предоставляют ему полную свободу. Как и другие выдающиеся модельеры-японцы, Миякэ смело экспериментирует с объемом тела, неустанно изменяет его размеры. Он одевает свои модели в «пыльники», более похожие на зонтики, «доспехи» из бамбука, искусно «татуированные» боди, играющие роль «второй кожи».
Миякэ очень многогранен: если его невероятно выгодная коммерчески коллекция 1994 г. «Плиссировки, пожалуйте!» состояла из платьев, юбок и джемперов скульптурной формы из плиссированных полотен ярких цветов, то его не менее удачная в финансовом плане коллекция 1999 г.
«Кусок одежды» отличалась исключительной простотой — всем клиентам был предложен рулон трикотажного полотна, из которого каждый мог вырезать себе все что угодно — от майки до бикини или пары... носков.
Иссэй активно сотрудничает с театром, создавая костюмы для балета и оперы. Уже немало лет он с успехом реализует свою собственную парфюмерную линию.
Начиная с 1973 г., после шумного успеха его первой коллекции «Восток встречается с Западом», он дважды в год с неизменным успехом показывает в Париже свои «творения». Его титулованные коллеги по цеху не раз восхищенно признавали, что Иссэй Миякэ формирует моду Будущего.
Выпускник знаменитого токийского Колледжа дизайнеров «Бунка», а ныне один из лидеров японской «волны», Йоджи Ямамото (р. в 1943 г.) (не следует путать с Кансая Ямамото) активно пропагандирует минимализм. Очень своеобразное течение в современной моде, базирующееся на определенной философской основе, истоки которой в японской национальной культуре. Его суть — это минимум формы.
...Кстати, первый успех пришел к Йоджи в 1977 г., когда он в Токио показал свою коллекцию, в основе которой для женской одежды был предложен... мужской крой. После того как она оказалась в Париже, Ямамото «проснулся знаменитым»...
Несмотря на всю асимметричность и мешковатость его моделей, вещи от Ямамото поражают чувственностью, комфортом и состоянием умиротворения. Создавая одежду в основном двух цветов (черного и белого), Йоджи стремится не к тому, чтобы сделать ее «второй кожей», а к тому, чтобы дать телу простор для движения. У Ямамото силуэты бывают то скульптурными, то текучими. Для этого японского дизайнера, который считается мастером искусства кроя, главным является характеристика ткани.
Жесткая ткань позволяла Ямамото создавать угловатые покрои, текучая — округленные, мягко спадающие. Так Йоджи Ямамото стал культовой фигурой в мире Высокой Моды, а его (и Рэй Кавакубо) излюбленный черный цвет — цвет высокомерия и скромности, мистики и аскетизма превратился в культовый.
...Кстати, во многом благодаря именно японским дизайнерам, намеренно придающим своей одежде черты незавершенности, традиции точного кроя во 2-й половине XX века перестали восприниматься как «абсолютное благо» и модельеры начинали постигать искусство разрушения формы, т. е. деконструктивизм...
Именно японцы отрезвляюще действуют на модельный мир Англии, Америки и Франции со всеми его перегибами и вывертами. Их принципы — аскетизм и деконструкция. Их ткани не обработаны, они оставляют неподшитой линию подола. Они не гонятся за многоцветием, всем цветам и оттенкам они предпочитают черный. Японская мода мешковата, модели слишком большого размера. Она закутывает тело вместо того, чтобы его демонстрировать, украшать и ублажать, т. е. они не делают того, чем из века в век занимались европейцы. Именно в этом их уникальная новизна.
