Мода
Принято считать, что японские дизайнеры пытаются не столько расширить границы моды, сколько сделать их совершенно прозрачными. Всем своим творчеством уроженец Хиросимы Иссэй Миякэ (род. в 1935 г.) стремится ответить на простой вопрос: «Что же такое мода?»
То, что он делает, во-первых, назвать одеждой порой просто невозможно и, во-вторых, не принадлежит ни Западу, ни Востоку. Ведь то, что выглядит как элемент скафандра, может оказаться копией церемониального наряда самурая.
Страсть Миякэ — плиссировка и натуральные волокна. Увлекаясь, он нередко нарочито удаляется от изначального предназначения одежды и создает костюмы, которые, минуя подиум, становятся музейными экспонатами. Иссэй Миякэ с детства любил рисовать. Закончив Токийскую академию Искусств, он перебрался в Париж, поступил в школу при Синдикате Высокой Моды. Первым невероятно талантливого юношу заметил Ги Ларош, но учился Миякэ у более близкого ему по мировоззрению Юбера де Живанши. Любопытно, что искусство от кутюр его не привлекало: Иссэй отдал предпочтение готовому платью прет-а-порте). Вернувшись в 1970 г. в Токио, он создал свою студию и начал колдовать над новыми материалами и формами, стремясь перенести традиции японского национального костюма в современное платье.
Свой путь и у «неразлучной» парочки Доменик Дольче и Стефанио Габбана (Dolce & Gabbana), создавшей свой стиль, сочетающий темперамент авангарда и великолепие классики. Этот творческий дуэт очень быстро закрепил за собой репутацию своеобразных и очень удачливых «диссидентов» в моде.
Доменико Дольче родился 13 августа 1958 года. Он уроженец предместий Палермо, сын портного, управлявшего маленьким швейным заведением. Стефанио Габбана появился на свет несколько позже: 14 ноября 1962 года в Венеции, но рос в Ломбардии.
Они познакомились в начале 80-х годов и будучи студентами, решили попробовать свои стиль в моде. Сегодня трудно представить, но свою первую коллекцию они представляли в обыкновенной закусочной. Такой немного неординарный дебют прошел достаточно удачно, так что в 1982 г. Дольче и Габбана уже участвовали в настоящем показе коллекций в Милане как молодые дарования.
Один из лидеров современного минимализма в моде — Келвин Кляйн, получивший всемирную известность еще в 1973 г. как самый молодой лауреат премии «Coty» (кстати, он удостаивался ее три раза), очень много сделал для того, чтобы мода «made in USA» обрела сегодня второе дыхание.Родился он 19 ноября 1942 года в семье со средним достатком в Бронксе — не самом престижном районе Нью-Йорка. Свою карьеру Келвин выбрал достаточно рано — в... 5 лет! Уже тогда он хорошо рисовал и шил вещи. Мама научила его любить качественную и дорогую одежду.
Кляйн сначала учился в Высшей школе искусств, а в 1962 г. закончил престижный Технологический институт моды. По ночам он разрабатывал собственные эскизы одежды и пальто в «американском стиле».
Проработав после учебы несколько лет подручным у различных модельеров, честолюбивый Келвин решил начать собственное дело. Для этого он обладал двумя совершенно необходимыми качествами — способностью предугадывать потребности публики и, конечно, удачливостью.
Главная новость модного сезона— нашествие кашемира. Комфортный и уютный, тонкий и пластичный, мягкий и легкий, он способен воплотиться во что угодно, будь то мужской свитер или дамская шаль. Кашемир празднует победу на подиумах, в магазинах, на улицах — во всех проявлениях.Мужская кашемировая классика, символ респектабельности и престижа, обычно не претерпевает изменений десятилетиями. Это свитер с V-вырезом, пиджак, жилет и широкий или длинный шарф. Меняются лишь цветовые предпочтения (кстати, красят кашемир только вручную и натуральными красками, что повышает его качество и ценность). Однако зимой его можно увидеть в виде элегантных пальто (классика жанра — песочного, черного, кофейного и темно-синего цвета), маленьких спортивных курток, деловых пиджаков, небрежных кардиганов и всевозможных аксессуаров — от строгих кепи до разноцветных перчаток. Брюки из кашемира не столь популярный предмет для модников — эта ткань слишком деликатна, чтобы выдерживать гонки на мотоцикле или офисные сидения перед компьютером.
Женская мода куда более легкомысленна. Предпочитая производить с кашемиром волнующие эксперименты, она оборачивается к модницам то платьями разных фасонов, в обтяг и мягких линиях, с рюшами и оборками, с широкими юбками и рискованными декольте, в том числе в варианте классического маленького черного платья, а также элегантными пальто, крошечными кофточками-фигаро, пикантными «двойками», удобными кардиганами и бойкими беретами.
Материал солидный, кашемир рискует впасть в некоторое занудство, если не подавать его с контрастными деталями и неожиданными фактурами вроде больших блестящих пуговиц, легких шелковых блузонов и летящих крепдешиновых шарфов, широких поясов с массивными блестящими пряжками и даже пайет в умеренном количестве.
Еще один выходец из Бронкса, сын еврейского эмигранта из России (его настоящая фамилия Лифшиц или Липщиц) Ральф Лорен либо Лаурен (р. в 1939 г.) — самый американский модельер и дизайнер парфюма. Чувство стиля проявилось у молодого Ральфа еще в юные годы, когда в 12 лет на все деньги, которые он получил, подрабатывая после школы, он купил дорогой костюм. Несмотря на то, что ему следовало бы купить одежду попроще, он не хотел отказывать себе в удовольствии выглядеть стильно и богато, что ему всегда и удается с тех пор.
Тогда же Ральф понял, чего хочет достичь в жизни. Он лелеял американскую мечту и в первом школьном сочинении честно ее высказал: "Хочу стать миллионером". И начал работать простым продавцом в компании «Брукс Бразерс». Затем долго работал в компании по производству модных швейных аксессуаров и выпускал широкие, сделанные вручную, а потому очень дорогие галстуки.
В 1971 году он направил все свое внимание на создание женской одежды и выпустил коллекцию классических рубашек. Спустя год он сделал полную линию женской одежды из кашемира, хлопка и твида. Но успех пришел к нему в 1974 г. — после разработки мужских костюмов к знаменитому фильму «Великий Гэтсби». Именно Лорен превратил Роберта Рэдфорда в американский символ хорошо одетого мужчины.
