"Я была ровесницей века, и он требовал, чтобы я стала выразителем его потребностей в одежде!" — гордо заявила потом в своих мемуарах Шанель.
Абсолютно плоская Габриэль породила моду на новое тело, освобожденное от обязанностей иметь столь приятные для мужского взора внушительный бюст, тонкую талию и массивные бедра. Именно она ввела в моду скромность и бедность. Или как иронизировал, потесненный ею с Олимпа Высокой Моды Поль Пуаре — «роскошную бедность». Разумеется, пресса частенько ее поругивала. «Шанель ввела стиль бедных — сделала элегантными воротники и манжеты горничных, косынки землекопов и одела принцесс в комбинезоны механиков», — упрекал ее «New Yorker» в 20-е гг. Коко ловко парировала: «Роскошь становится потребностью, когда другие потребности уже удовлетворены. Принято считать, что роскошь — противоположность нищеты. Нет, роскошь — противоположность вульгарности».
Главным критерием качества одежды для нее были удобство и практичность, а лучшим материалом — трикотаж джерси, считавшийся до того пригодным только для... утепленного мужского нижнего белья. Ее первые спортивные модели из джерси были скроены лишь немного шире и свободнее, чем повседневные костюмы, но благодаря эластичному материалу предоставляли небывалую свободу движений. Шанель отважилась построить свою карьеру кутюрье на джерси цвета кофе с молоком — этом на первый взгляд невзрачном материале. Она смело шила из бельевого джерси платья черного и синего цвета, украшала их воротниками и манжетами из белого органди и утверждала, что эта ткань завоюет мир. И как во многом другом, оказалась права.
Работать и добиваться успеха она научилась у монахинь, в окружении которых прошла ее юность. Но ее портнихам и особенно бедным манекенщицам, которым приходилось часами терпеть, пока она наконец сделает пройму рукава именно такой, какой она хочет, работа с ней была истинным мучением. Дело в том, что Шанель считала, что неудобная эдежда не может быть красивой, поэтому всегда работала прямо на манекенщицах, заставляя их делать резкие движения, добиваясь идеального взаимодействия материи с телом. «Юбка сделана для того, чтобы закидывать ногу на ногу, а рукав — чтобы скрестить руки на груди. Мода имеет две цели — комфорт и любовь. Красота возникает тогда, когда обе цели достигнуты», — любила повторять Габриэль.
Она умела подать свой товар как никто другой. Недаром она стала первым французским модельером, нанявшим продавщицами и манекенщицами аристократок-эмигранток из .царской России. Это было время, когда в нарядах от Шанель явно чувствовалось русское влияние. Так, с ее легкой руки появились модели, похожие на русские рубашки, перетянутые поясами, с расшитыми воротником и манжетами — чистая Россия. Правда, носить такую рубаху надо было с прямой юбкой на парижский манер. Шанель же первой предложила публике новинку — пальто на подкладке из соболей. Тогда во Франции такого никто не носил. Воротник — да, но подкладка из такого меха — вещь невиданная, по сути революционная.
Шанель вообще была гениальным экспериментатором во всем, кроме длины юбки: она считала, что колени — самая некрасивая часть женского тела и юбка не должна быть выше колена. Много позже, уже в 60-е гг. она возмущалась мини-юбками, открывавшими женские колени, а значит, уродовавшими женщин. И это говорила женщина, чьи колени в свое время, безусловно, были очень привлекательны, иначе она бы не покорила столько знаменитых мужчин.
И при жизни, и уже после смерти ей ставили в вину то, что она не создает моду вообще, а одевает саму себя. Так оно и было. Но именно в этом секрет стиля Шанель. К ней шли, чтобы одеться подобно ей самой.
Высокая, худенькая, с очень красивыми длинными ногами, с прямыми, «египетскими» плечами и совершенно плоской грудью Шанель была не только столь модным тогда секс-символом — «девчонкой-подростком», но и идеальной... моделью, поэтому что на ней все прекрасно сидело, и она одежду создавала в первую очередь для себя, а затем для всех остальных. Шанель носила сама и предлагала клиенткам простые, удобные костюмы, прямые юбки с карманами, немнущиеся юбки-плиссе длиной миди, длинные жакеты, туники «три четверти», расшитые искусственным жемчугом и соломкой, мужские смокинги с атласными-лацканами, вязаные свитера и пуловеры, увлечение которыми стало новым «писком» в Высокой Моде.
Все вещи несравненной Коко отличались идеальным покроем, чувством линии и отменным качеством шитья (она первая стала отпаривать и разутюживать швы). Причем с изнанки они выглядели также безупречно, как и с лицевой стороны. Все в них было очень четко продумано. Наряды от Шанель намекали на мягкие линии податливого на ласку женского тела, в них сквозила недоговоренность, тайна. Естественно, что клиентки во всем хотели ей подражать.
Стиль Шанель стал очень популярным, поскольку его пресловутая «видимая» простота (прямые линии, простой и четкий крой) была доступной. Недаром она часто повторяла
«Мода становится модой только тогда, когда выходит на улицы». Шанель утверждала, что нет ничего унизительного в том, чтобы женщины одевались в одном стиле. Ее модели могли воспроизвести и неопытные портнихи в домашних условиях. Впервые обыкновенные женщины получили возможность следовать за модой, до этого доступной лишь узкому кругу избранных.
Костюмы Шанель хорошо смотрелись и с яркой бижутерией, и с подлинными фамильными драгоценностями: например, несколько рядов длинных жемчужных ожерелий прекрасно смотрелись в сочетании с простым свитером, а широкие золотые браслеты сочетались с мужским пиджаком. Шанель даже специально заказала известному ювелиру той поры Фалько ди Вердура разработать дизайн ювелирных украшений для ее моделей из полудрагоценных камней, оправленных с нарочитой роскошью. Введя в моду металлическую бижутерию, Коко сразила наповал всех недовольных простым и веским аргументом: «Искусственные украшения так недорого стоят, но они так украшают женщину!»
Впервые продемонстрированное в 1924 г. (по другим данным на пару лет позже) маленькое прямое свободное черное платье до колена (излюбленная длина Габриэль Шанель) с простым круглым вырезом (позднее появились вырез каре, лодочкой и глубокое V-образное декольте на спине), напуском по линии талии и длинными узкими рукавами, без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок и бахромы стало квинтэссенцией практичности, элегантности и минимализма, настоящей униформой XX века. «Маленькое черное платье» со времен Шанель никогда не выходило из моды. В свое время американский журнал «Вог» предсказал: «Это «форд» среди платьев» — и действительно, он все еще на ходу.
Парадоксально, но идея этого самого женственного дамского туалета восходит к... военной форме. Недаром в юности и ранней молодости Габриэль так любила кавалерийских офицеров...
Благодаря Коко появился женский деловой костюм в том виде, к которому мы привыкли: пиджак в сочетании с юбкой и брюками, сшитыми из одной ткани и обязательно посаженными на подкладку. Под пиджак надевалась блузка как обязательный атрибут деловой женщины. Вскоре юбки стали узкими, плотно обтягивающими фигуру и потребовали разреза сзади. Затем разрезы перекочевали на бедpa и даже вперед. Так с легкой руки Габриэль Шанель был решен вечный женский вопрос: «Что я надену завтра на работу?»
В 30-е гг. все снова заговорили о Коко Шанель — она на вершине успеха. Она предлагает новый вариант своего знаменитого костюма из джерси: темно-синий костюм с белой окантовкой: жакет до талии и прямая облегающая юбка на ладонь ниже колена. Сама Коко носила его с блузкой, поясом и украшениями. Соперничая с экстравагантной Эльзой Скьяпарелли, Шанель создала три коллекции театрализованных, тематических костюмов: брючный ансамбль с синим беретом, лихо сдвинутым набок
цыганские платья в пол с кружевными оборками, «шу» (украшение из ленты в виде розетки) и яркими лентами
и трехцветные платья. Любовь к театру определила ее успех и в создании костюмов для театральных постановок.
