история
Принято считать, что японские дизайнеры пытаются не столько расширить границы моды, сколько сделать их совершенно прозрачными. Всем своим творчеством уроженец Хиросимы Иссэй Миякэ (род. в 1935 г.) стремится ответить на простой вопрос: «Что же такое мода?»
То, что он делает, во-первых, назвать одеждой порой просто невозможно и, во-вторых, не принадлежит ни Западу, ни Востоку. Ведь то, что выглядит как элемент скафандра, может оказаться копией церемониального наряда самурая.
Страсть Миякэ — плиссировка и натуральные волокна. Увлекаясь, он нередко нарочито удаляется от изначального предназначения одежды и создает костюмы, которые, минуя подиум, становятся музейными экспонатами. Иссэй Миякэ с детства любил рисовать. Закончив Токийскую академию Искусств, он перебрался в Париж, поступил в школу при Синдикате Высокой Моды. Первым невероятно талантливого юношу заметил Ги Ларош, но учился Миякэ у более близкого ему по мировоззрению Юбера де Живанши. Любопытно, что искусство от кутюр его не привлекало: Иссэй отдал предпочтение готовому платью прет-а-порте). Вернувшись в 1970 г. в Токио, он создал свою студию и начал колдовать над новыми материалами и формами, стремясь перенести традиции японского национального костюма в современное платье.
Одна из легенд итальянского От Кутюр, рано и нелепо ушедший из жизни Джанни Версаче (25 июля 1997 г. его застрелил маньяк) родился 2 декабре 1946 года на самом юге Италии, в городке Реджо-ди-Калабрия в очень дружной семье. У него было счастливое и спокойное детство.
Самое сильное влияние в те годы оказала на Джанни его мать, которая очень любила черный цвет. Она была портнихой, и все богатые дамы одевались в ателье, где царствовала синьора Франка Версаче. Юный Джанни не терял времени даром и уже в юности виртуозно освоил профессию своей матери.
В 1972 году он покинул родительский дом и перебрался в Милан: там тогда начался необычайный подъем итальянского прет-а-порте. И уже в 1978 г. он заставил мир Моды говорить о себе, продемонстрировав свою новаторскую коллекцию прет-а-порте в Милане. Затем он успешно работал над театральными костюмами в «Ла Скала». (Он вообще любил театр и в последствии много и удачно работал, создавая костюмы к оперным и балетным постановкам, в частности прославленного балетмейстера Мориса Бежара).
Как никто Джанни Версаче умел озадачить публику: во время показа его и Рифата Озбека коллекции-93 зрителям могло показаться, что манекенщицы не носят... нижнего белья. На самом деле на них были надеты трусики-танга телесного цвета. Именно он превратил нижнее белье и спортивные виды одежды — боди-шорты, комбидрессы, леггинсы и трико — в роскошную вечернюю одежду, украсив вышивкой бисером, стразами, аппликациями или печатными рисунками.
Для него вообще не существовало границ и барьеров. Он умел сочетать античность и Ренессанс, барокко и футуризм. У него абсолютно естественно смотрелись кожа с кружевами или джинсовой тканью. Он любил экспериментировать с новыми материалами — винилом и металлизированными тканями. Его идеи казались дерзкими, но всегда доведенными до технического совершенства.
Избыточный декор, до предела насыщенные цвета, классические греческие и римские мотивы, золото во всех его формах — роскошь притягивала Версаче, как кровь — вампира. Его творческим кредо стало «Слишком»! На протяжении 20 лет его сверхъяркая, сверхоблегающая сверхчувственная одежда, определяла не только облик, но и стиль жизни «везучих мира.сего, от Деми Мур до Элтона Шжона, от Джона Бон Джови до Стинга, от Принца до Тины Тернер, от Мадонны до Элизабет Херли.
Свой путь и у «неразлучной» парочки Доменик Дольче и Стефанио Габбана (Dolce & Gabbana), создавшей свой стиль, сочетающий темперамент авангарда и великолепие классики. Этот творческий дуэт очень быстро закрепил за собой репутацию своеобразных и очень удачливых «диссидентов» в моде.
Доменико Дольче родился 13 августа 1958 года. Он уроженец предместий Палермо, сын портного, управлявшего маленьким швейным заведением. Стефанио Габбана появился на свет несколько позже: 14 ноября 1962 года в Венеции, но рос в Ломбардии.
Они познакомились в начале 80-х годов и будучи студентами, решили попробовать свои стиль в моде. Сегодня трудно представить, но свою первую коллекцию они представляли в обыкновенной закусочной. Такой немного неординарный дебют прошел достаточно удачно, так что в 1982 г. Дольче и Габбана уже участвовали в настоящем показе коллекций в Милане как молодые дарования.
Один из лидеров современного минимализма в моде — Келвин Кляйн, получивший всемирную известность еще в 1973 г. как самый молодой лауреат премии «Coty» (кстати, он удостаивался ее три раза), очень много сделал для того, чтобы мода «made in USA» обрела сегодня второе дыхание.Родился он 19 ноября 1942 года в семье со средним достатком в Бронксе — не самом престижном районе Нью-Йорка. Свою карьеру Келвин выбрал достаточно рано — в... 5 лет! Уже тогда он хорошо рисовал и шил вещи. Мама научила его любить качественную и дорогую одежду.
Кляйн сначала учился в Высшей школе искусств, а в 1962 г. закончил престижный Технологический институт моды. По ночам он разрабатывал собственные эскизы одежды и пальто в «американском стиле».
Проработав после учебы несколько лет подручным у различных модельеров, честолюбивый Келвин решил начать собственное дело. Для этого он обладал двумя совершенно необходимыми качествами — способностью предугадывать потребности публики и, конечно, удачливостью.